Das Schloß hält wahrscheinlich mehr aus als der Holzschuppen drumrum.
Beiträge von mfgkw
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Falls jemand mit der Anschaffung einer Zange liebäugelt, hier meine positive Erfahrung:
Es gibt einen Typ Crimpzange mit exakt gleichem Aussehen (vom Firmenaufdruck und Farben der Plastikgriffe abgesehen), zu dem ich raten würde - egal mit wessen Herstellers Aufdruck, die nehmen sich nichts (nur die Preisunterschiede sind manchmal schwer erklärlich.)
Erkennbar sind die an der Form der eigentlichen wechselbaren Backen und der charakteristischen viereckigen Aussparung jeweils über und unter der Preßflächen, Form der Zange und der Backen; hier gut zu sehen: https://www.amazon.de/KS-Tools…e-Superseal/dp/B07QTTJRZL
Es gibt sie auch von wirefy, BGS und vielen anderen.
Der große Vorteil: es gibt viele verschiedene Backenpaare für allerlei Steckertypen. Dadurch braucht man nur eine Zange und halt die jeweiligen Backen.
Ich habe zwei solche Zangen, Eine kam mal mit einem Superseal-Set nur mit Backen (H2, siehe unten) für Superseal. Eine andere Zange hatte ich mal bei Louis mit einem Set von verschiedenen Backen gekauft, da war Superseal nicht dabei: https://www.louis.de/artikel/r…r_article_number=10002880
Die Backen H2 für Superseal gibt es bei Louis extra: https://www.louis.de/artikel/e…r_article_number=10018726
Erst danach hatte ich gemerkt, daß man die Backen quer tauschen kann.
Aber wie gesagt, gibt es exakt die gleiche Zange auch aus anderen Quellen. Wenn man mit Superseal anfängt, findet man vielleicht ein Startset mit Steckern und dieser Zange und den passenden Backen. Meine von damals gibt es nicht mehr von dem Anbieter. Zum Nachtrauern: https://www.amazon.de/dp/B076F…4161_189395811_TE_3p_dp_2
Für Superseal lohnt es sich nach einem Angebot zu suchen, bei dem ein Ausstecher für Superseal dabei ist. Mit dem kann man bereits ins Steckergehäuse eingeklickte Kontakte wieder rausziehen.
Für diesen Typ Zange gibt es meines Wissens folgende Backenpaare:
Kennzeichnung Verwendung Kabel mm2 AWG A Isolierte Kabelschuhe 0.5 bis 6 AWG 20-10 A0 isolierte Thermo-Kontakte/Schrumpfschlauchverbinder 0.5 bis 10 AWG 22-18/16-14/12/10/8 A1 Schrumpfschlauchverbinder/Stoßverbinder mit Schrumpfschläuchen 0.5 bis 10 AWG 22-8 A2 Isolierte Steckverbinder/Kabelschuhe 0.5 bis 6 AWG 22-18/16-14/12-10 A3 Isolierte Kabelschuhe/Miniverbinder 0.1 bis 1.5 AWG 28-23/24-18-22-16 A4 Isolierte 90° Flachsteckhülsen 0.5 bis 2.5 AWG 22-14 A5 Endverbinder/Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch/isolierte Kabelendkappen 0.5 bis 6 AWG 22-10 A6 Isolierte Flachsteckhülsen 4.0 bis 6.0 AWG 12-10 B geschlossene, unisolierte Kabelschuhe/Dorncrimp 1.5 bis 10 AWG 20-8 B0203C B-Crimp für KST Ringkabelschuh B0203C B1 Unisolierte Kabelschuhe 16 bis 25 AWG 6-4 B2 Dorncrimp 16 + 25 C nicht isolierte Steckkontakte/Flachstecker B-Crimp (Japan) open barrel 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 AWG 20-18/16-14/12-10 C1 Flachstecker B-Crimp/offene Klemmverbinder 0.1 bis 1 CM Flachstecker B-Crimp 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 CQ Gleicher Einsatzbereich wie Backensatz CM D kleine isolierte Aderendhülsen 0,5 bis 4,0 AWG 22/20/18/16/14/12 E BNC-/TNC-Koaxialstecker für Kabelsorten RG 58 / RG 59 / EG 62 E1 Koaxial-Steckverbinder für Kabelsorten RG58 RG59 RG62 RG174 E2 Koaxial-Steckverbinder für Kabelsorten RG59, RG58, RG62, RG6 E3 Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker für Kabelsorten RG58 RG59 RG62 RG174 E5 Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker für Kabelsorten RG174 RG179 RG8218 E6 Koaxial-Steckverbinder/Hexagonalstecker für Kabelsorten RG59, RG58, RG6 F große isolierte Aderendhülsen 6 bis 16 AWG 10-6 F1 Aderendhülsen 25 bis 35 AWG 4-2 G1 4P4C/Rj22 Steckverbinder G2 Rj11/Rj12/6P6C Steckverbinder G3 RJ45 8 polig Steckverbinder H D-Sub-Stecker/D-USB V3.5 2.5 bis 10 AWG 14-6 H1 Zündkerzenstecker 1 (max) H2 AMP Superseal Stecker und Buchsen 0,35/0,50 u. 1,50 AWG 22-16 H3 AMP Superseal Stecker und Buchsen 0.75 und 1 AWG 18-17 H6 Aderendhülsen für Delphi® Water Pack Stecker AWG 22/20-18 H7 wasserdichte Delphi® Steckverbinder (oder Aptiv (formerly Delphi)) 1.0 - 2.0 / 3.0 I1 Photovoltaik und Solar-Steckverbinder MC3 2.5 bis 6 AWG 14-10 I2 Photovoltaik und Solar-Steckverbinder MC4 2.5 bis 6 AWG 14-10 I3 Vierdorncrimp Solar-Lok z. B. für HTS HVT 2,5/4/6 AWG 14-10 I4 Flachstecker 0.1 bis 2.5 AWG 26-14 IQ1 Siehe I1 IQ2 Siehe I2 IQ3 TYCO Solarlok-Steckverbinder 6.0 bis 1.5 AWG 15-10 K1 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity AWG 14/12 K2 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity 5.0 bis 6.0 AWG 12/10 K3 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity AWG 18-14 K4 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity AWG 20/18/16 K5 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity AWG 20/18/16 K6 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity AWG 16/14/12 K7 DEUTSCH-Stecker und Buchsen TE-Connectivity 0.5 bis 4 AWG 20-12 Zu meinen Zangen habe ich aktuell A, B, C, H2, und I2.
Die Zange und diverse Backen bekommt man z.B. auch hier bezahlbar: https://www.amazon.de/dp/B092L…726JF?_encoding=UTF8&th=1
Die Zange im Set mit den beiden Superseal-Backenpaaren habe ich hier gesehen: https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1429507.html
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Ja, das heißt Super Seal.
Man braucht eine Zange dafür. Kann man kaufen oder sich eine leihen. Es gibt schon mindestens einen Thread dazu
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Ich nehme seit Jahrzehnten erfolgreich KEINE Benzinzusätze.
(Daß andere MIT gute Erfahrungen gemacht haben, zeigt, daß es auch unschädliche gibt.)
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wohl eher die mit den größeren Köpfen?
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Nachhilfe: man heizt mit dem rechten...
Die Natur ist oft ungerecht: Die Menschen mit den kleinsten Gehirn bekommen oft das größte Mundwerk
Bin ja schon ruhig.
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Die Rubrik wo du meinst heisst doch wo WAR ich oder ?
Stimmt eigentlich.
Aber genau genommen war er da ja überall auch schon mal, passt also.
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Falsche Rubrik...
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Li-Ionen ist mir zu kompliziert, z.B. wegen tiefer Temperaturen.
AGM bräuchte eigentlich etwas höhere Spannung, und bringt in der K nicht wirklich Vorteile.
Bleibt eigentlich nur die originale Version (die ich ok fände) oder eine Hawker Odyssey PC680. Die ist deutlich teurer, aber dafür hat man ein paar Jahre länger Ruhe, sie ist etwas leichter und lässt Platz für eine Frischhaltedose mit Kleinkram drin, den man seltener braucht. Die Anschlüsse sind etwas anders, aber das lässt sich beherrschen. Ich habe die seit langem in den K100 und seither keinen Ärger. Würde ich jederzeit wieder so machen. Man hat damit einen kräftigeren Anlasser, auch und vor allem wenn es kalt ist.
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Motorrad ohne Stauraum ist kagge.
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Ein bißchen unterfüttern und in passender Form aushärten lassen geht gut mit Sugru.
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Nein.
Ohne gemessenes Kennfeld kommst du für dein Vorhaben eh nicht aus.
Wenn man dabei die Einspritzdauer mit misst, kannst du die in Betrieb zusammen mit der Drehzahl nehmen, um den aktuellen Punkt im Kennfeld zu finden.
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Och, für großvolumige Motoren gibt es Drucksensoren, die Daten in Echtzeit liefern.
Ja. Aber damit kann man pi bestimmen, nicht pe.
Dazwischen liegen noch die Verluste, die man nicht genau kennt. Deshalb kann man pe nur von der anderen Seite aus berechnen, nämlich über das Drehmoment.
Für extreme Langsamläufer gab es sogar mal handbetriebene Geräte, die den Druckverlauf auf einem Papierstreifen markierten, ähnlich dem Kompressionsmesser. Es bedurfte allerdings einiger Übung ...
Genau so ging früher das Indizieren: Mit einem Schreiber auf Papier aufzeichnen, dann Kästchen zählen...
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Wie messe ich den mittleren Verbrennungsdruck als Kenngröße für das Drehmoment ?
Den wird man im Betrieb nicht messen. Den Innendruck pi könnte man am Prüfstand messen durch "Indizieren", also kontinuierliches Messen des Zylinderdrucks und anschließendes Aufintegrieren. Davon die Reibverluste etc. abgezogen ergibt pe, das man im Motor gar nicht messen kann.
Letztlich ist der effektive Innendruck pe nur über den Hubraum (und Faktor 1/2 bei Viertakt) mit dem Drehmoment verknüpft. Beim Aufnehmen des Kennfelds wird das Drehmoment gemessen und über den Hubraum das pe daraus berechnet. Außer dem festen Faktor Hubraum und ggf. 1/2 sind Drehmoment und pe austauschbar. Daß man im Kennfeld nicht das Drehmoment darstellt, sondern pe, ist nur zur besseren Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Motoren.
Theoretisch könnte man das Drehmoment im Betrieb messen (DMS oder sowas). Aber wenn man beim Aufnehmen des Kennfelds für jeden gemessenen Punkt auch die Gasstellung oder Einspritzmenge (bzw. Einspritzdauer) aufzeichnet, würde man das nehmen um daraus auf das Drehmoment bzw. pe zu schließen.
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Ich will auch ankommen...
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Ein Muschöldiagramm ist auf Vollast berechnet.
Nein, das stimmt so nicht.
In dem Kennfeld wird über Drehzahl und Last (Drehmoment, oder Mitteldruck) der spez. Verbrauch aufgetragen für alle Drehzahlen bis Höchstdrehzahl und alle Lasten.
Bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrauchskennfeld : da ist Vollast als rot gepunktete Linie über der Muschel zu sehen. Alles darunter ist Teillast.
Man kann also für jeden möglichen Lastpunkt den Verbrauch auslesen.
Wenn man dann wie hier: https://mz-forum.com/viewtopic.php?t=14849#p239736 (zweites Bild) noch in dieses Kennfeld die Linien gleicher Leistung als Hyperbeln einträgt, kann man für die jeweils nötige Leistung auf der Hyperbel entlanglaufen und den Punkt mit dem besten Verbrauch suchen. Die zugehörige Drehzahl wäre dann das, was Petra braucht für den richtigen Gang.
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Würde mich auch interessieren.
Ich sehe aber schwarz dafür, zumal kaum welche mit Originalzustand unterwegs sein dürften. Getillt sieht der Drehmomentverlauf offenbar anders aus (sonst könnte das Loch ja nicht weg sein).
(Daß die meisten dadurch ohne Zulassung rumfahren, will ich nicht thematisieren - man soll ja keine schlafenden Hunde wecken. In unserer Altersklasse kommt ja keiner auf die Idee, daß reihenweise heimlich getunt wird
Interessant wäre also eigentlich vor allem das Kennfeld mit den üblichen Einspritzventilen.
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Ich habe zwei davon seit ein paar Jahren. Bislang kein Ärger.
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Man gewöhnt sich auf Dauer dran, auf Tour, einen 9Volt-Block extra mit zu nehmen...
... oder den Akku, den ich vorschlug.