Beiträge von NorbertM.

Zitat von HeinzNOH

Und wie kommt es dann, das 99,9 % aller Möpse nicht inkontinent sind?

dann bin ich die 0,1 % (Beide K´s 1100 und 100 RS 16v) waren undicht ... jeweils Mops gewechselt ... alles gut. Bei einem war es einfach das Mops-Alter (wurde spröde und dichtet nicht mehr sauber ab). Übrigens, wenn man den Mops einmal ab hatte, kriegt man den Mist kaum nochmal dicht ... seltsam. Zusätzlich habe ich ihn am Rand (Aufschub zum Getriebe hin) ganz leicht mit Dichtmasse eingestrichen und dann die Schelle festgezogen. Da bleibt er dann bei der Montage der Schelle unverrückbar an Ort und Stelle

Möpse kann man nie genug haben und der Umgang mit diesen erfordert Geduld und sanftes Vorgehen ....

Soo schlimm sieht die doch gar nicht aus ?... rostig ja, leicht angenagt ja, dreckig - ja. Aber für viele Tausend km noch gut...

Wenn meine so aussehen würde: Saubermachen, entrosten, staburagsieren und fahren ... die Welle hat eben wohl noch nie einen Service gesehen ...

Einfach gesagt:
Jede Reibungsfläche / Verzahnung im Antriebsstrang ist zu staburagsen. Empfehlung: Alle 30.000km prüfen - bei den meisten hier ist das selbst dann immer noch gut. Andere Fettarten bleiben nicht so haften. Im Wartungsplan ist es nicht vorgesehen und auch nicht aufgeführt. Mache es und erspare Dir die negativen Erfahrungen aus vielen BMW K / R - Foren. Ich mache es bei all meinen BMW´s (R und K).

Bemühe mal die Suche zu dem Thema ... da findest Du alle Tipps und Empfehlungen.

Nichtsdestotrotz ist die neue Abdichtung der Ölwanne erstmal schnell und ohne großen Aufwand erledigt. Dann beobachten und freuen wenn alles trocken bleibt. Dann hast Du richtig Zeit und Nerven gespart

Wenn es dann doch der Simmering ist, kannst ganz nebenbei noch einige andere Dinge als ToDo im Zuge des Dichtringtausches planen ... Hat also alles auch seine guten Seiten

Zitat von AndreasBZ

@NorbertM: Ja, es rasselt beim Beschleunigen und ist dann ab ca. 4000 U/min weg. Wie geschrieben, auch schon bei meiner Ex-K75. Beide Mopeds haben einen Kilometerstand unter 30.000...
Klingt das nicht systematisch?

Gruß,
AndreasBZ

Hast Du möglicherweise einen losen Verschluss am Helm / Jacke der lustig mitvibriert ? Spaß beiseite. Hast Du alles gecheckt? Ich würde bei der KM-Leistung und nur auf Verdacht niemals anfangen lustig Teile zu tauschen. Die anderen Jungs haben absolut recht. Niemals einen gebrauchten Kettenspanner einbauen, wenn Du den für den Übeltäter hälst, was ich persönlich nicht glaube. Wie schon geschrieben, der würde sich im Schiebebetrieb, abrupten Gaswegnehmen sicherlich mehr bemerkbar machen. Nicht dass Du irgendwo in der Verkleidung eine lose Schraube, ein lockeres Halteblech im Bugspoiler etc. hast. Das würde sich auf den Rahmen / Motor übertragen und Du wechselt alle systemrelevanten Teile aus ...

Und eine K75 macht sogar wie keine Geräusche ... . Kann es vielleicht sein, dass Du da einfach etwas zu sensibel / verunsichert bist?

Hast Du zufällig ein Soundfile ... ?

Haben alle BMW´s mit Kardan. Wenn 1. die Kreuzgelenke der Kardanwelle 2. die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Abtriebswelle 3.die Kupplungsverzahnung kein Spiel haben, ist alles gut ... der Rest muss so. Das Zahnflankenspiel ist immer merkbar (aufbocken und mal bewegen) da muss man etwas (wenige Grad) merken. Wenn nicht ... dann liegt das außerhalb der notwendigen BMW-Toleranzen Diese Toleranzen addieren sich beim fahren und nennen sich "Lastwechselreaktionen"

Die Halterung für den TomTom Rider 400 / 500 zieht definitiv Strom.

Die einfachste Lösung, ist es den Zubehörstecker zu nutzen (wenn keine Alarmanlage verbaut ist). Ist am saubersten und über Zündungsplus geschaltet. Bei Tills gibt es hier ein vorgefertigtes Kabel (das K-abel suche) mit entsprechend langer Leitung zur Verlegung nach vorne ... Dann ist das Navi auch abgesichert.

Nur als Hinweis ....

Steuerkette kannst Du nahezu ausschließen. Diese rasselt eher beim Gaswegnehmen oder im Schiebbetrieb. Dein Rasseln entsteht im Beschleunigungsvorgang - richtig?

Ich würde mal, bevor das zu einer Doktorarbeit wird, alle Schellen (Bremsleitungen, etc.) und Befestigungspunkte prüfen. Klingt einfach nach einem drehzahlabhängigen Ding und damit nach vibrationsbedingten Geräuschen.

Alles andere, Steuerkette, Ventile usw. sind Ursachen, die Du ganz anders (auch vom Gefühl, Motorverhalten und Leistungsabgabe, metallisches Klirren uvm.) wahrnehmen würdest.

Gerade bei hohen Drehzahlen würden Dir diese Dinge womöglich recht zügig um die Ohren fliegen.

Ist wahrscheinlich zu trivial, aber nur zur Sicherheit:

An den Drosselklappen ist am Ende so eine durchsichtige Platikabdeckung. Diese schützt die Drosselklappenwelle vor einer Verschmutzung. Ist diese noch da?

Ist eine kleine Sache mit großer Wirkung (bei Erwärmung), die zu Deinen Symptomen passen könnte.

Gruß
Norbert

Bitte? Mehrkolbensättel mit großflächigen Belägen haben mit der Bremskraft absolut nichts zu tun???

Sind wir hier in der absoluten Theorie oder geht es tatsächlich um die praxisbezogene Anwendung von Werkstofftechnik?

Brems doch bitte mal nach 10 Runden auf dem Lausitzring und mehr als nur betriebswarmen Bremsen mit einem Zweikolbensattel nach der Geraden. Gibt genügend Videos auf YouTube, wo Du Dir anschauen kannst wie das alles absolut nichts mit der Bemskraft zu tun hat.

Richtig wäre die Aussage: Das hat mit der Bremskraft absolut nichts zu tun, lässt man die Materialzusammensetzung und die Wärmeentwicklung sowie alle äußeren Einflüsse und Bedingungen außer Berücksichtigung!!!

Das ist ja eine gefährliche Truppe hier ... Theoretiker. Ist ja ganz interessant in Bezug auf die mathematische Ausgestaltung, aber hilft niemanden praktisch weiter. Es gibt hier Leute, die Fragen 3x wie man eine Bremsen entlüftet und fahren dann mit mir im Strassenverkehr. Die machen mir tatsächlich mehr Angst, als Leute die ihren Reibungskoeffizienten der Bremse nicht ausrechnen können .

Da wäre 200-300 € wirklich ein Spitzenpreis. Vor allem auf die Einstellung der Drosselklappen bin ich gespannt ...

Ein BMW Mechaniker würde bei den eventuell anstehenden Arbeiten (je nachdem was er mit Wechsel aller Verschleißteile meint) für die erste Sichtprüfung, Durchmessen, Fehlersuche schon 300€ nehmen ...

Ich drücke Dir die Daumen, dass alles wieder läuft danach und tutti ist. Jedoch sehe ich den Mechaniker als sehr optimistischen K-nner (hoffentlich).

Abhilfe schafft auch erstmals das Fluten mit WD40 und anschließend etwas Druckluft mit der Druckpistole in das Zündschloss, wenns gerade dringend ist und man fahren möchte ... Aber das Wetter spricht ja für zerlegen .

Habe ich hier irgendwas verpasst? Ist das eine Fehde, die schon lange irgendwie hier im Forum schwelt... Irgendwie habe ich das Gefühl, als wären sich Berufsschullehrer für den nächsten Mechatroniker- Lehrgang in die Haare gekommen ..

Ich vermute mal, dass beispielsweise BMW bei seiner RR weder die 4-Kolben Radialbremsen, noch die Serien-Stahlflexbremsleitungen oder gar die echt heftig andrückenden Brembo Radialbremspumpen verbaut hat, nur um das Bike gut aussehen zu lassen, wenn man damit bei 290 am rechten Griff drückt, um die Welt sich wieder langsamer drehen zu lassen...

Meine Formel ist da etwas einfacher: Hoher Druck auf große Fläche verteilt (bei guter Wärmeableitung) = Hohe Reibwerte ... Ist es nicht das, was ich will ?

Und Stahlflex sorgt dafür, dass der Druck nicht über die Dehnungsmöglichkeit einer fast 3m Bremsleitung abgeschwächt wird, sondern stabil und gleichmäßig anliegt ... das verschafft das gute Dosierungsgefühl.

Das ist meine Wahrheit ... Hoffe ich

Im alten Flyingbrick-Archiv habe ich genau das gleiche Thema gefunden:

https://www.reflex.at/~pezi/1/1238372.htm

Gleiche Symptome ... Vielleicht hilfts oder beruhigts...

Sorry ... Schon spät ... Der Threads ist zu lang ... Habe die Hälfte schon wieder vergessen ..bin alt ...

Habe aber eine konstruktive Alternative ... Ganz ohne Strom gefunden:

IMG_20201116_235231.jpg

Zitat von ChristophSU

Die Griffheizung habe ich erst im Sommer neu gekauft und nachgerüstet. Ist natürlich möglich, dass das Kabel so ungeschickt verlegt ist, dass es irgendwo schmirgelt.
Ne, watt en Driss...

Da haben wir es ... Kein BMW Originalteil . Ist nicht in die hochmodere und komplexe Schaltchoreographie dieses elektrischen Kunstwerks zu integrieren.

Spass beiseite. Kann es sein, dass Du eine Griffheizung aus dem Zubehör (Oxford) etc. hast?

Denk daran: Die Heizgriffe nicht in Reihe schalten, sondern parallel. Sonst fällt die Stromstärke hinter allem, was an dem gleichen Stromkreis wie die Heizgriffe hängen sollte ab. Ich tippe somit auf eine Falschverkabelung ... Oder das mehrfach angesprochene Kontaktproblem.

Hatte ein ähnliches "Kontaktproblem" mit dem Glimmen von Leuchten und dem "Nichtanspringen" der Benzinpumpe nach Einbau einer Lenkererhöhung.

Lösung: Tank ab, mal im Kabelbaum gerüttelt (bis zur Motronic hin) und siehe da: Mehrere "Wackler - Kontaktschwierigkeiten" in den Steckern. Alle auseinander, Kontakt 60+, Kabelbinder erneuert, Teile des Kabelbaums mit selbstverschweißendem Band neu gewickelt, die alten 25-Jahre alten Stecksicherungen komplett gegen neue ausgetauscht - und siehe da: "Alles wieder in Ordnung ".

Kontaktpflege ist kein einmaliges Unterfangen, sondern eine immerwährender Prozess und wiederkehrende Tätigkeit. Vor allem nach Einbau / Umbau von Zusatzmaßnahmen.

Übrigens: Mein Pa hatte vor über 25 Jahren schon das Phänomen an der K100RS mit aufgerubbelten Isolierungen unter dem Tank ... ist also nix Neues oder liegt nur am Alter der K-Ute. Im Vergleich zu neuen Bikes mit vollgestopfter Elektronik alles lösbar, wenn man den Aufwand der umfangreichen Demontage von Teilen, um an an die Leitungen ranzukommen, nicht scheut.

Und solange es nicht so aussieht
Screenshot 2020-11-16 133405.jpg

Kriechströme halten die Kabelummantelung warm und geschmeidig ... das ist so vorgesehen und zeigt wie innovativ BMW damals schon war. Wenn alles funktioniert wie es soll ist etwas kaputt

Zitat von Der Blaue

Zu Foto 2: Keine Idee

es gibt meiner Meinung keinen Stecker mit zwei braunen ? Kabeln drin und auch keinen 4´er Stecker mit nur zwei Kabeln .

Es gibt genau einen einzigen: Den Stecker für die DWA (Nachrüstung). Der ist jedoch eigentlich rund. Schaut aus, als hätte da - im Rahmen eines Umbaus - jemand den Stecker für ein schaltbares Minus "umgebaut" . Macht vielleicht für ein Navi Sinn, wenn man den Rundstecker so nicht bekommt und zu doof ist, sich irgendwo Masse zu klauen und dafür + schaltbar abgreift ...

Zitat von Der Blaue

Zu Foto 1

das könnte mal der Stecker zum Warnblinkschalter gewesen sein, jedoch ist der weiß/blaue eigentlich außen / der eigentliche Schaltkontakt fehlt.

Hatte Deine LT eine elektr. Scheibe / Radio verbaut? Dann ist das Sammelsurium der Stecker dafür ....

Kaiserschmarrn ... Nehme ich an. Lecker!

Seine Bremsarmatur ist sicher auch schon fast 30 Jahre alt. Wenn er die komplette Anlage mit Pumpen am Handbremshebel und immer einen Finger zwischen Hebel und Griff lässt, stimme ich Dir zu, dass möglicherweise nichts passiert. Erklärst ihm dann eben so. Gibt genug Bremspumpen die den letzten, so durchgeführten Wechsel nicht überlebt haben ... Aber jeder so wie er das für richtig findet.