Beiträge von Der Blaue

Gab es für den einen Schaltplan ?

Gruß Micha

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Gruß Micha

Rechts:
Grün/blau mit grau/blau UND gelb (Schalter) verbinden.
gelb /rot (Schalter) bleibt frei
weiß/gelb auf schwarz/gelb (Schalter) bleibt.

Links:
Statt dem grün/schwarzen Kabel das weiß/gelbe Kabel an lila (Schalter) anklemmen.
Die anderen beide sind OK.
Was dein Scheinwerfer braucht musst du dann selbst sehen...
Freie Kabel bitte gut isolieren.

Gruß Micha

Zitat von MoritzMY

Am liebsten würde ich immer mit Standlicht fahren (ist bei meinem Scheinwerfer ein LED Ring) und mit dem Schalter rechts einfach das Abblendlicht zuschalten.

Zündschloss auf P:
Standlichtring leuchtet

Zündschloss auf Stellung 2:
Standlicht ring + Abblendlicht leuchtet (lässt sich auf Fernlicht schalten)
Lichtschalter aus > Abblendlicht (Fernlicht) bleibt an, Standlicht geht aus.

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Ich schau mir das heute Abend mal auf dem Schaltplan an, was du da zusammengeschaltet hast....
Lichthupe scheint es ja nicht zu geben.
Hast du zur linken Einheit noch bessere Unterlagen ?
Die in der Anzeige sind kaum lesbar.
Im Prinzip ist das machbar, was zu haben möchtest, auch mit deninimalistiscgen Schaltern. Was der TÜV anschließend dazu sagt - keine Ahnung.
Fahrzeuge mit Dauer-Abblendlicht kenne ich - mit Dauer-Standlicht nicht.

Gruß Micha

1. Es würde helfen, wenn du beide Schaltpläne einstellst und dann auch, welche Kabel (Farben) du mit welchen Steckerkontakten verbunden hast.
2. Bei BMW kann man in der Normalausführung auch ohne Licht fahren. Daher bekommt der Lichthupenschalter auch direkt vom Zündschloss Strom.
Diese Funktionalität ist vermutlich mit dem linken Schalter nicht mehr möglich. (ich rate gerade aufgrund der fehlenden Info)
Eine Möglichkeit wäre immer mit Abblendlicht zu fahren.
Daher wäre es auch hilfreich wenn du sagst wie es funktionieren soll.
Dazu muss dann auch die Schaltung des LED bekannt sein.
Braucht der für Fernlicht auf beiden Kabeln (F+A) Strom, oder darf das vielleicht gar nicht sein, weil er sonst zu warm wird, oder zu hell ist ? usw.

Gruß Micha

Ergänzung zu Thorsten und den anderen:
Vor dem ersten Start das Kraftstoffsystem spülen. Dazu reicht es die Benzinpumpe wenige Minuten (ohne Motor) laufen zu lassen.
Entweder Strom in den Anschluß - Stecker einspeisen (grün/weiß, braun) oder Sicherung Nr 6 mit Strom versorgen, oder Einspritzrelais brücken .

Gruß Micha

Mein Ausgangspunkt war der Hinweis, daß an der Handpumpe kein Schlauch ist.

Gruß Micha

Zitat von HeinzNOH

Bei den Preisen, die dafür aufgerufen werden, würde ich das in Kauf nehmen.

Knicken ist für Schläuche nie gut.
Da die Knickstellen = mögliche Schadensstellen teilweise in Bereichen sind, die nicht einsehbar sind würde ich das Risiko nicht eingehen.
(die Druckleitung ist ohnehin gerade, davon reden wir wohl nicht)

Gruß Micha

Wenn, du die Pumpe bei Tills bestellt hast...
Achtung: da ist kein Schlauch mit bei
@Tills vielleicht sollte den Hinweis einfügen.

Oder:
Tankdeckel ab
1x mutig in den Tank gegriffen und die Leitung vom Benzinfilter gelöst und abgezogen. (das ist die, wenn man gerade nach unten durchs Loch schaut zur festen Leitung am Tank Boden nach vorne)
Dann Druckleitung an der Einspritzleiste (links) abziehen und laufen lassen.

Gruß Micha

Zitat von ninapastis

Warum "anders" verlegen?
Bei meiner LT hab ich aus Bequemlichkeit immer das linke Beinschild der Verkleidung abgebaut, wenn ich den Tank entnommen hab.
So kam ich auch an die originale Klemmschelle der Benzinleitungen dran.

Da ich bei der S schon mit abgebauter Verkleidung insbesondere beim Rücklauf immer (nach längerer Zeit) so meine Probleme hatte, stelle ich das mir bei der RT wg. der inneren Külhluftumleitungen nicht so leicht vor.

Zitat von hoechst

normalerweise verlängert der gewiefte k fahrer die schläuche zum einbau der schnellkupplungen und legt die in einer schlaufe links von der drosselklappenleiste in die verkleidung. so kann der tank auch betriebsbereit einfach nur angehoben werden

Danke, genau das werde mal versuchen, im Zweifel kann ich ja noch eine Schutzspirale drüber ziehen (ähnlich Unterdruckschlauch).

Gruß Micha

Eine geplatzte oder undichte Benzinleitung im Tank hätte den gleichen Effekt.
Wenn der Tank fast leer ist, kann man das eher erkennen.

Gruß Micha

Zitat von KDriverAC

Zu Frage 1: Benzinleitung geht normal direkt hoch.

Gruß Winnie

Einwände:
- es sind zwei Schnellkupplungen / zwei Benzinleirungen.
- wenn ich die Druckleitung so lasse wie sie ist, komme ich nicht vernünftig an die Schnellkupplungen rn, da hinter der Verkleidung.

Zitat von maulwurf

Strömungsrichtung ist egal.
Wenn du zwei einbaust,also Vor-und Rücklauf,dann einmal so rum und den anderen anders herum. Dann ist ein vertauschen beim zusammen stecken unmöglich.

gruss holm

Hatte ich genauso gedacht.

Hat einer mit einer RT Verkleidung noch einen Tipp bzgl. der Verlegung / ein Foto ?

Gruß Micha

Da das mit der Verkleidung schon recht aufwändig ist, dachte ich mir ich bestell mir mal die Schnellkupplungen....
Jetzt überlege ich mir gerade wie ich die Schläuche neu verlegen, damit es Sinn macht.
Da ich mit den verschiedenen Luftleit-absperr-einbauten der RT Verkleidung ein wenig den Überblick verloren habe, hier die Frage welche Verlegung ist sinvoll/bewährt ?

Ich hab mal mit ein paar Strapsen den Schlauch fixiert, so wie ich denke es könnte klappen..
IMG_20200620_162842.jpg
Frage 2 : hat die Tills'sche Kupplung eine bevorzugte Strömungsrichtung?

Dank im voraus
Micha

https://boxer-upgrades.webs.co…ore/products/show/1850626

Gruß Micha

Empfehle, nicht mit diesem Moped ohne Schlauchschellen die neuen abzuholen....

Wir sollten für dieses Forum Eintrittsgelder wg. dem Spaßfaktor nehmen.
Ich glaube nicht, das wir es schaffen würden die Kasse beim nächsten Treffen auf den Kopf zu hauen.....

Gruß Micha

Das Typenschild zu ersetzen sollte aber kein Problem sein.
Sag du hast es verloren wenn der Rahmen neu gemacht ist.

Das wesentliche ist die Rahmennummer.
Vielleicht hat BMW sogar noch eines auf Lager.....

Gruß Micha

Das tut mir aufrichtig leid., und super ärgerlich um die Arbeit, die da drin steckt.

Ich würde den alten Rahmen noch nicht sofort aufgeben.
Der muss mindestens 600°C abbekommen um Gefügeveränderungen des Stahls zu befürchten. In der Regel sind das niedrig legierte Stähle mit hoher Zähigkeit, denen macht die Temperatur meist nicht so viel...
Kannst du an den anderen Bauteilen abschätzen, wie warm es war ?
Alu geschmolzen ?
Gruß Micha

Das Potential leitet sich aus dem Bedarf ab.
Bei mir ist bei 4 K's nur ein Bolzen mal ungewollt mit rausgenommen...
Gruß Micha

Ich würde, wenn dass innere Gewinde völlig intakt ist, im Zweifel die originalen Bolzen verwenden. (Reparaturreserve)
Zum Entfernen und Einsetzen verwende ich den 1/2 Einsatz von Hazet. (Qualität setzt sich durch).
Bei Einsatz "metrischer" Bolzen sollten das Gewinde im Block mindestens zub2/sein 3 Länge nachgeschnitten werden.

Gruß Micha

Das Thema hatten wir schon mal, war eine ewige Diskussion um "selbstverschweißende Verbindungen" aufgrund von Passmaßen und Oberflächenrauhigkeiten. Will ich nicht wieder aufwärmen war fast eine Glaubensfrage...
Ich denke da ist einfach Luft zum Nachschneiden einkalkuliert/vorgesehen falls Korrosion im Gewinde die Tragfähigkeit herabsetzt.
Habe übrigens Edelstahl - Bolzen und Muttern eingesetzt um die Rostfahnen an den Edelstahlkrümmern los zu werden. - hält auch und bisher keine Probleme.

Gruß Micha