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Neues Benutzerkonto erstellenIch hab hier mal versucht die Fahrer-rücksicht mit dem LSL LMB1 einzufangen. Kommt grob hin (fyi, bin 186cm).
Nicht so ganz einfach, da man dazu aufstehen müsste
Zu Berücksichtigen: Meine Lenkerenden stehen jeweils zusätzlich 13mm weiter ab (Lenker ist also noch mal 26mm breiter)..
Das Smartphone ist bei mir eigentlich gar nicht übern Rückspiegel, insofern ist das Bild hier etwas genauer:
Fazit: Nur der halbe Spiegel ist nach der Umrüstung noch effizient einsetzbar. Komme damit aber gut klar.
Hmm, kann es nicht genau sagen, da ich den Lenker gleich mit der 30mm Lenkererhöhung eingebaut habe.
Es wurde aber in mehreren Beiträgen zu Lenkererhöhungen geraten, da man sonst bescheiden sitzt.
Zur deiner Frage: Die orig. Seilzüge könnten vielleicht ohne Lenkererhöhung reichen.
Bei der Bremsleitung wäre ich mir aber nicht sicher. Durch ihren ungünstigen 45° Winkel zum Bremszylinder wird sie vielleicht ohne Erhöhung noch schneller den Tank berühren.
Ja, das Smartphone ist da absolut kein Problem, kommt nicht mal ansatzweise in die quere.
Der breitere LMB1 Lenker aber verringert etwas die "Rücksicht". In meinem Fall stehen zudem auch noch die Lenkergewichte weiter raus (13mm, schätze die sind nicht serienmäßig), geht aber alles, wenn man sich dran gewöhnt. Das heißt: richtige Spiegeleinstellung und wissen, wo man im Spiegel hinsehen muß.
Der gesteigerte Fahrkomfort ist es aber definitiv wert!
Anbau einer Smartphone/Navi- halterung und USB Ladeadapter/Ladebuchse
Grundsätzlich ist auf dem original K1100 RS Lenker nicht wirklich Platz für das Nachrüsten von Handyhalterungen oder USB Adaptern.
Das Ändert sich mit dem Einbau des LSL LMB1 Lenkers, da nun plötzlich drei-Finger breit Abstand zwischen Prallplatte und der re/li Armatur ist. Außerdem passen (leider) die Seitenflügel der Prallplatte nicht mehr richtig zur Lenkerform, sie stehen jetzt etwas unschön (ca 2fingerbreit) über dem Lenkerrohr.
Ich habe diese Chance genutzt und verwende die entstandenen Lücken zum Anbau einer Smartphonehalterung und einer USB Ladebuchse.
Als Material habe ich verwendet:
1. Smartphonehalter (Faneam, Amazon 24€)
2. USB-C Kabel 25cm (Amazon 8€)
3. Das K-Abel (Tills.de 13€)
4. USB Ladeadapter kit (MOTOPOWER MP0609A 3.1Amp 15€)
- Der Anschluss an das Bordnetz geschieht durch das sogenannte "K-Abel", welches an einen unbenutzten 4poligen Rundstecker für Sonderzubehör im Relaiskasten angeschlossen wird.
Darüber bekommt man eine Zündschloß-geschaltete 12V (orangene Ader vom K-Abel), welche wiederum mit einer Stecksicherung serienmäßig abgesichert ist.
- Vom USB Adapterkit habe ich nur die Buchse verwendet, die Sicherung und das Kabel braucht ich nicht.PXL_20230427_160213209.jpg
Den Hersteller-Bananenstecker habe ich abgeschnitten und dann die Adern per KFZ Stecker (2 polig, 2.8mm pitch) an das K-Abel angeschlossen.
Die Relaisbox sitzt bei meiner k1100RS unter dem Tank. Zum Anschluß des K-Abel und der Verlegung lohnt es sich den Tank abzunehmen.
- Das Zeitaufwendigste war bei mir das Anpassen des USB Adapters an den Seitenflügel der Prallplatte und das Ankleben. Die Form des Adapters lässt sich leicht mit einem Teppichmesser ändern, da alles nur weiches Gummi ist. Danach habe ich ihn großzügig mit PUR Kleber angeklebt. Vorher alle Seiten gut anrauhen. Ich habe nahezu den gesamten Zwischenraum zwischen USB Adapter und Prallplatten-seitenflügel mit dem Kleber gefüllt, da die Platte doch recht weich und beweglich ist. Dazu habe ich das Aufschäumverhalten des PUR Kleber genutzt und ein paar tröpfchen wasser untergemischt.
Nach dem Aushärten dann mit dem Messer zurechtgeschnitten und mit dem Lackstift überlackiert.
Das Resultat: Der USB Adapter verschwindet unter der Prallplatte, schließt bündig mit ihr ab.
Zum Anschluß an das Smartphone reicht ein kurzes USB Kabel (25cm). Das Handy lässt sich damit vertikal und horizontal betreiben.
Hier die fertige Prallplatte.
Habe noch zwei Änderungen eingefügt, um das nervige Abreißen der angelöteten Schalter-adern zu verhindern.
1. Schrumpfschlauch über die Schalter Lötpunkte und Adern, verhindert extremes Abknicken. Außerdem Verwendung von Silikonkabel, da die nicht aushärten.
2. Alle Kabel durchgeschnitten und mit KFZ Steckern versehen (2 und 3 polig, 2,8mm pitch). 5cm Kabellänge auf Prallplattenseite reicht (auf dem Bild habe ich ca 10cm, bisschen lang und fummelig unter den Lenker zu bekommen..)
Damit lässt sich die Prallplatte bei Arbeiten im Lenkerbereich leicht entfernen / wieder anbringen.
(Links habe ich auch noch einen USB Adapter aufgeklebt, mehr dazu weiter unten.)
Hier noch mal ein kleiner Exkurs zum Anpassen der Prallplattenunterseite.
Durch die Lenkererhöhung steht die Prallplatte unschön über dem Lenkerschloss.
Die Platte selbst setzt dabei auf die oberen Klemmböcke auf, um genau zu sein, die beiden Plastik-Halterungswinkel der Platte.
Hier hat man eine Chance, durch Ändern der Halterungensdicke den Abstand zum Schloß zu verringern.
a) Lösung 20mm Lenkererhöhung
Ich konnte durch Materialabnahme an den original Halterungen die Prallplatte soweit absenken, das nahezu kein Abstand zum Lenkerschloss übrig bleiben sollte für eine 20mm Lenkererhöhung.
ln meinem Fall brachte mir das nicht, da ich eine 30mm Lenkererhöhung habe.
Die Platte stand danach immer noch 10mm überm Schloss.
Sollte aber bei einer 20mm Erhöhung passen.
Man braucht jedoch zusätzlich eine adapter-Verlängerungsplatte für die Prallplatten Halterungsschrauben.
In meinem Fall hatte ich einem Plastik-Schweiss(lötkolben) zur Materialabnahme verwendet,
und dann das geschmolzene Material zur Verstärkung des dünneren Halters an seine Seiten/Winkel verschoben.
b) 30mm Lenkererhöhung
Die obige Lösung passte bei mir nicht wegen meiner 30mm Erhöhung
Daher gabe ich die orig. Halterungswinkel komplett rausgebrochen/ gedrehmelt und mir aus Blech neue Winkel gebogen.
Prallplatte alte Winkel entfernen.jpg
Nicht ganz trivial.
Wichtig war bei mir, die original "Ausrichtungslippen" der alten Halter dazulassen und wiederzuverwenden.
Daran kann man sich beim ankleben ganz gut orientieren .
Ich blieb 7mm enternt von der alten "Endlippe" in Fahrtrichtung (s.o.).
Hier mein Blechwinkelprofil.
Ich habe dann PUR kleber für die winkel verwendet.
Klebestellen vorher anrauen.
Prallplatte kleben PUR.jpg Leider war der Kleber etwas stark aufgeschäumt und hatte dann einen Winkel leicht schräg gestellt. Mußte daher im nachhinein die Winkel noch leicht anpassen und die Löcher etwas längsbohren...
Danach noch schwarz lackieren
Habe jetzt meinen Umbau einer K1100RS Bj 1994 auf den LSL LMB1 fertig.
Hatte dabei ein Problem mit dem Wiederverwenden meiner "original" Lenkerendgewichte entdeckt.
Außerdem habe ich den Umbau der Prallplatte etwas anders gelöst.
Mehr dazu weiter unten.
Finale Einkaufsliste
1. LSL Lenker Lmb01 (schwarz, zzt 99€ bei LsL, 123LMB1sw).
2. SW Motech Lenkererhöhung 30mm (sw, RR) (50€, Louis)
3. Gasseilzug K1100 LT K589 90-98 (40€, ebay)
4. Kupplungsseilzug K1100 LT (40€, ebay)
6. Bremsleitung Stahlflex orig Länge +8cm mit GERADEM oder max 22,5° Endstück zum Bremszylinder (Sprengler, Leitung "V1 + 8cm" mit geradem adapter)
7. Lenkerenden adaption:
- 2x Distanzhülsen D= 16mm und L= 13mm
- 2x Senkkopf M8x40, schwarz
Verlängerte Bremsleitung + Seilzüge
Wie oben ja schon mehrfach erklärt, braucht man längere Seilzüge (LT) und eine neue Bremsleitung zum Hauptbremszylinder.
Ich kann nur empfehlen beim Bestellen der Bremsleitung darauf zu achten NICHT den originalen 45° winkel im Adapter zur Amatur zu nehmen sondern max 22,5° oder weniger. Einfach gerade sollte auch gut gehen.
Ansonsten läuft man Gefahr bei Rechtsanschlag und etwas mehr zum Fahrer geneigten Lenker Gefahr, mit dem Adapter auf dem Tank aufzusetzen. Außerdem wird die Leitung unnötig stark gebogen.
Problem Lenkerendgewichte
Es scheinen wohl verschiedene im Umlauf zu sein. Madmax1980 sagt, er hatte keine Probleme. Vielleicht hatte auch einer von uns beiden keine orig. Griffe/ Gewichte drauf .
In meinem Fall passten die vorgebohrten Fixierlöcher im LMB1 für den linken Heizgriff nicht. Sie sind im LMB1 gegenüber meinem RS Lenker um ca 13mm zu weit nach außen (zum Lenkerende) versetzt.
Ich hatte nun zwei Möglichkeiten:
1. Lenker "verbreiten"
Es werden zwei 13mm Distanzhülsen zwischen Lenker und Endgewichte gesetzt.
+ volle Lenkerbreite
- Benötigt zwei Distanzhülsen (D=16mm, L=13mm, 8mm Loch) und zwei längere Senkkopfschrauben (M8x40)
2. Neue Löcher in den LMB1 bohren
+ Kann alte Senkkopfschrauben der Gewichte wiedervenden
- Verliere insgesammt 26mm Lenkerbreite
Die Löcher für die Fixierschrauben des linken Heizgriffes sind beim LMB1 nur 13cm vom Lenkerende entfernt, beim original Lenker aber 14,5cm.
Insofern passen die orig. Lenkergewichte beim LMB1 so nicht drauf.
Hast du Schraubenlöcher für den linken Heizgriff neu gebohrt?
Meine alten Lenkergewichte sind nicht wirklich mehr ansehlich. unter den plastikkappen völlig weggerostet. Daher die neuen von LSL.
Habe jetzt mal den LSL Lmb1 mit SWMotech 30mm distanzklötze und originalen seilzügen angebaut und dann alle extremen Lenkerpositionen ausprobiert.
Fazit:
- Bremsschlauch und Gaszug müssen auf jeden fall NEU
- Kupplungszug ist grenzwertig, mache ich NEU
- Chockezug: original reicht, in allen positionen noch genug spiel
- Prellplatte steht zu hoch, setzt auf die klemmböcken auf, müßte unten einiges wegschneiden um niedriger zu kommen.
Bremmsschlauch ist bei spergler.eu bestellt (original plus 8cm), kostet 53,6€
ok, danke für den Hinweis.
Da läppert sich ja doch ganz gut was zusammen (295€ + bremsleitung)
7. Chockezug K1100LT (40€, ebay)
moin
Wollte den Umbau gerade angehen.
Stimmt diese Einkausliste, oder hab ich was vergessen:
1. LSL Lenker Lmb01 (schwarz, zzt 99€ bei LsL, 123LMB1sw)
2. optional: LSL Lenkergewichte 90g (sw, 24,95 bei LSL, 135-006sw)
3. SW Motech Lenkererhöhung 30mm (sw, RR) (50€, Louis)
4. Gasseilzug K1100 LT K589 90-98 (40€, ebay)
5. Kupplungsseilzug K1100 LT (40€, ebay)
6. Bremsleitung Stahlflex orig Länge +7cm (??)
Hatte erst meine komplette bremsanlage plus stahlflex erneuert 😔..
Wißt ihr noch, welche länge ihr genau für die neue Bremsleitung bestellt hattet?
Falls du die LKL Schalen noch nicht drin, und den Dremel noch rumliegen hast, würde es sich lohnen den "Spalt"-Absatz am oberen lkl sitz an drei Stellen (3 x 120°) aufs doppelte zu erweitern. (1mm tiefer vielleicht?? und jeweils so ca 5mm breit).
dann greift der Fahrrad Innenabzieher problemloser.
Wollte es bei meiner K noch machen, hab es dann doch vergessen. 
tja, ihr hattet recht. es handelt sich natürlich um standard din 912: gewinde zu lang, schaft zu kurz. 
man bräuchte pass-/schulterschrauben m8x65 mit 15mm gewinde ohne ansatz.
weiß jemand, nach welcher iso/din ich da suchen müßte?
ich habe mir einen fahrrad innenabzieher (10€ amaz**) geholt. Mußte die "ausziehhaken" stark anspitzen und noch ein paar muttern draufschrauben, damit haken früher auseinandergehen.
der ausbau selber war etwas fummelig, da die "haken" in ihrem gelenk recht hohe toleranzen haben. ausbau an sich hat dann ca 20min gedauert, bis ich die haken schließlich drin hatte. mußt ofters nachspannen.
würde ich es öfters machen, würde ich mir für die haken noch eine "Führung" überlegen (z.b. Scheibe mit führungsnuten).
für den gelegentlichen ausbau reicht es mir..
im anhang:
1. original innenaustreiber
2. modifiziert
3. ausbauinnenaustreiberorig.jpg
vielen dank für die Tipps
stahlflex ist jetzt angekommen.
denke mal, der thread kann jetzt geschlossen werden. wer/ wie macht man das?
Uuups. 
Ich hatte da nur den allgemeinen Wartungsplan aus dem Werkstatthandbuch im kopf...
Gibt es da noch andere Teile mit mehrjährigem "Verfallsdatum", die man auf dem Plan haben sollte, bzw gibts da ne Auflistung irgendwo?
ok, danke MichaellGB. 
war schon ernst gemeint. dann wird jetzt stahlflex bestellt.
an s. kobra: ich hab jetzt registrierte Benutzer freigeschaltet. bin bei privaten infos immer recht vorsichtig irgendwas ins "ewige netz" zu stellen. wollen ja die arbeit der Strafverfolgung nicht unnötig erleichtern... 
moin
da ich bei meiner k1100RS bj 1994, 95tKM (ABS II) gerade die Bremsscheiben erneuere und die -sattel überhole, frage ich mich, ob die Bremsleitungen auch fällig sind...
Wann sollte man eigentlich die Bremsleitungen erneuern? 
Gibt es da Symptome?
Ist das zeitliche Altern ein fester Faktor?
Ich denke mal die original BMW Leitungen sind armiert und keine einfachen Gummischläuche. Gibts da Verschleiß / Ermüdung?
super. vielen dank.
der tip mit zinklamellenbeschichtet ist gut.
hab gerade bei einer k1200 bj 99 draufschauen können, da scheinen solche verbaut zu sein.
unglaublich, hab auf anhieb per google einen anbieter für die m8x65 zinklamellenb. 12.9 gefunden, mit kleinstmengen!!
darf man hier webseiten erwähnen (keep-racing.de)??
whow, vielen dank. hat tatsächlich geklappt.
bin ganz geplättet von der Hilfsbereitschaft. 
werde mich jetzt nach einer ersatzfeder umschauen.
schätze mal, sie ist messing beschichtet um funken zu vermeiden.
