Beiträge von maru

also der Zündsignalabnehmer von motogadget in verbindung mit einem Tacho von motogadget funktioniert (im vergleich zu allen anderen getesteten Tachos) am besten.

danach folgt Acewell. am zappeligsten ist Koso...

wirklich perfekt funktionierts leider bei keinem Hersteller. Das ist auch der grund, warum ich das drehzahlsignal nicht an der BEP rausgeführt habe (dann bin ich schuld, wenn die drehzahl im stand -/+ 150 U/min schwankt). Ich arbeite aber an einem kleinen adapterböxli, was die Drehzahl erst entstört, dann in ein sauberes rechtecksignal umwandelt, dann über einen arduino nano auf 0,2sekunden mittelt und wieder sauber ausgibt. Der testaufbau funktioniert sehr gut, die platine haabe ich aber noch nicht gelayoutet. Damit schwankt die drehzahl nurnoch +/- 30 U/min. Bei zeigerinstrumenten nicht sichtbar, bei Digitalanzeige halt minimal sichtbar...

Das zündsignal liegt im Inneren der BEP an einem Lötpad mit Bohrung an (ist auch mit Zündsignal beschriftet). Aber wie gesagt, es ist weder gefiltert noch sonst irgendwie verändert. Damit musst du nichts am Kabelbaum abscheiden oder modifizieren. Zieh dir die Ader einfach aus der BEP raus

Gruss Maru

Belegung bei runden und flachen Pins ist identisch.

Ein grüner und ein weisser Stecker ist orginal, da ist nichts gebastelt.

denke auch, dass die Buchsen zu locker auf den Pins sitzen. Wenn da mal einer ne Brotdose mit runden Pins angesteckt hatte, haben sich alle Büchsen aufgebogen. Wenn danach wieder eine Brotdose mit flachen Pins angesteckt wird, hält das nichtmehr sehr gut.

Gruss Maru

edit: hat sich schon erledigt

Also ich hab am Mini den Zündsignalabnehmer von Motogadget (33€ im zubehör des Minis zu finden) verbaut. der wird aber an der Hochspannungsseite (Zündkerzenkabel) montiert.

Der glättet und entstört das signal soweit, dass eine brauchbare drehzahlanzeige generiert werden kann. An das unentstörte Drehzahlsignal (PIN16 Brotboxstecker) nur über ein 1MOhmwiderstand gehen, und das resultat ist zudem nicht zufriedenstellend...

ohne den Schutzwiderstand könnte der Tacho schaden nehmen (selbst nicht probiert, steht aber so im Manual)

Gruss Maru

ich hab einen 100ml verbaut, welcher seit einem Jahr seinen dienst verrichtet. er ist definitiv nicht zu klein. Ob man noch weiter runter gehen kann ,weis ich aber nicht.

Haha

nach 4 Stunden Piratenbilliard, 3 Long Island Iceteas und 3 oder 4 Bier hat der K-olege sicher diese Zündende Idee gehabt und noch am selben Abend umgesetzt.

Also von meiner Seite hab ich da keine Bedenken. Gehäuse mach ich dir gern eins, kein Problem. Mach du mal, ich hab genügend andere wichtige Projekte. BIn froh, wenn die Version 1 in 2 Wochen ausgeliefert werden kann.

ich arbeite gerade an einer Drehzahlentstörung und Drehzahlglättung. Neben Analogtechnik ist da auch ein Arduino hinten drann, der mir die Drehzahl schön mittelt, damit die Tachos nicht so brutal schwanken im Standgas (also die digitalen. die mit nadel sind ja erträglich). also die arduinos sind schon ne coole sache...

wobei die mbet-boards auch nicht verkehrt sind und meiner Meinung nach besser/stabiler laufen. Aber das musst du wissen. Sind nur meine Erfahrungen damit.

Gruss Maru

Also die kleine Platine (Variante 1) sollte in den nächsten 2 Wochen bei mir eintreffen. Bei der grossen Variante scheint BenFranklin schon viel weiter zu sein als ich. Es ist vermutlich einfacher, wenn er diese Variante herstellt und vertreibt.

Ich habe mal die Bauteileliste und die Platinenkosten zusammengerechnet und komme da bei einer Abnahmemenge von 20 stk auf Bauteilekosten von 110€. Und da ist noch nichts bestückt, getestet oder programmiert...

Gruss maru

schliesse mich da Klaus seiner Meinung an. Wenn die Ganganzeige geht, dann schaltet jede Ader mal auf Masse (binär codeiert 1 bis 5 halt). dann kann es nur am transistor liegen, der die 350mA an den Startknopf durchschaltet.

den Schaltplan hätte ich jetzt nicht herzaubern können, aber der Klaus war ja eh schneller

Naja, die kleine Version ist bestellt und sollte in den nächsten wochen bei mir eintreffen. die grosse Box folgt noch. Bin zur Zeit 100% ausgelastet durch Diplomarbeit und BEP-Bestellungen. Nach dem Urlaub erstmal soeinen riesen Berg auf dem Schreibtisch gehabt... Könnte gerade wieder in den Urlaub

ich hab von der kleinen Version 100 Platinen bestellt. Es kann also jederzeit eine bestellt werden, es sollten diesmal wirklich ausreichend da sein (bisher war ich ja immer zu knapp mit meiner schätzung...)

wow, ist super geworden Frank! ich bin neben vielen anderen Projekten ja auch gerade am umbau meiner website. Ich glaube ich hatte dich damals schon darauf angesprochen, ich würde gern ein paar beispielumbauten auf meiner Website verlinken. die Bilder sind ja super!

ich meld mich via mail bei dir.

Gruss Maru

kleines Update zur "kleinen" version Diagnose-Stecker:
Der Prototyp ist geätzt. die letzten Bauteile sind noch nicht angekommen, aber ich werd die woche noch welche bei Conrad holen und den Prototyp testen. wenn er läuft, dann bestell ich die Platinen und steckergehäuse.

bin ja happy, dass nun doch alles in das D-sub steckergehäuse gepasst hat. im anhang ein paar bilder:
IMG_2166.JPGIMG_2167.JPGIMG_2168.JPG

Das ist wie gesagt nur ein Prototyp. das ist selbst geätzt und die Dioden sind auch noch nicht die, die letzten endes drauf kommen. Die finale Version sieht dann wesendlich besser aus

Ach, wie ich solche Diskusionen liebe. Ist ja ein toller Tip Heinz!

Aber dann verlink uns doch das Datenblatt...

derjenige, der das Thema in 3 Jahren über Google findet, findet so auch keine Antwort.

Ich weis nicht, wo es das datenblatt gibt. Die Anleitung auf der Technikseite scheint ja auch nicht gut zu sein. Es ist die rede von einem definierten potenzial, ohne dass man weis, wie hoch das nun sein soll. Irgendwie höchst unbefriedigend...

ich schau mir das heut abend mal an, ist ja schnell ausgemessen...

Nur interessehalber (bei mir auch mit Lastwiderständen gelöst):

Wie hoch ist denn das definierte Potential? Masse? Boardspannung? oder was dazwischen?

Gruss Maru

@Ralle
die 27Ohm 11W sind doch perfekt. Achte drauf, die PARALLEL zum Blinker anzuklemmen, wird gern vergessen.

Ich lehne mich mal soweit aus dem fenster und behaupte, wenn die 15A sicherung fliegt und lötstellen/bauteile so aussehen, dann liegt definitiv ein Kurzschluss vor.

Zitat von K-aot

Wenn man blauschwarz oder blaurot gegen Masse prüft gibt es keinen Durchgang.

genau so sollte es sein. rotblau (rechts) und schwarzblau (links) sollten keinen durchgang auf masse haben. wenn dem so ist, kannst du den Kabelbaum ausschliessen und die die Lampenfassungen, Stecker und das Relais selbst anschauen. die bauteile drauf kosten nur ein paar rappen und sind schnell ersetzt. tausch sie doch scnell aus und test, obs dann wieder geht. Hast du ein Labornetzteil?

Klemme 15 an 12V
Klemme 30 an 12V

Klemme TR (Taster Rechts) ist der rechte Taster. Dort sollten 12V gegen masse gemessen werden können (aktiviert den rechten Blinker, sobald der PIN auf masse liegt)
Klemme TL (Taster Links) ist der linke Taster. Dort sollten 12V gegen masse gemessen werden können (aktiviert den linken Blinker, sobald der PIN auf masse liegt)
Klemme TA (Taster Aus) ist der Rücksteller. Dort sollten 12V gegen masse gemessen werden können (stellt zurück, sobald der PIN auf masse liegt)

beim Netzteil den Strom auf 1A begrenzen und die funktionen testen. Geht am Netzteil alles, liegt der Fehler woanders...

Gruss Maru

wichtig beim Durchpiepsen ist auf jeden Fall, dass das Blinklichtrelais und auch die Birnen in den Blinkern (oder der ganze Blinker) angesteckt wird. sonst misst du nicht nur die Leitung, sondern irgendwelche Bautteile mit.

Der Fehler ist relativ schnell gefunden, da du ja schon weisst, das es der rechte Kreis ist. Nicht desto trotz ist es eine Sau Arbeit das dann zu reparieren (Kabelbaum aufwickeln, später wieder einwickeln, stelle finden und und und...

ich würde, falls es wirklich der Kbelbaum ist, einen neuen (ebay) Kabelbaum verbauen. hab ich damals auch gemacht. der hat mich 35€ gekostet... Natürlich weisst du bei dem auch nicht, ob er 100% in ordnung ist. Muss man einfach glück haben.

also ich tippe auf die leitung selbst. Also Blimklichtrelais abstecken und die leitungen durchpiepsen (Anfang gegen ende und natürlich anfang gegen masse).

bei mir damals war das ein ähnliches Problem. nicht ganz reproduzierbar mit nur einer seite, aber in regelmässigen abständen ist die Sicherung gekommen. am ende wars ein Kabelbruch in Kabelbaum direkt hinter dem Ausgang der Elektrokinbox Richtung Vorderrad.

GRuss Maru

Danke für die Blumen

bei 3 den radumfang halbieren sollte klappen. oder auf 1 stellen und den radumfang durch sechs teilen (so ists bei den Kosos).

Gruss Maru